РБК: Архитектура Еревана и тропы Арагаца: зачем ехать в Армению

Разбираемся, как современная архитектура меняет облик старого Еревана, где гулять и какие блюда пробовать в местных ресторанах. А также отправляемся за пределы города — на берега озера Севан, склоны горы Арагац и в ущелье реки Воротан.

В 2018 году Ереван отмечал 2800-летие с даты основания Эребуни — первого поселения на месте современного города. Таким образом, Ереван на 29 лет старше Рима. Впрочем, здесь мало что напоминает о долгой истории и далеком прошлом. Ереван стал столицей Армении только в 1918 году — до этого он был относительно небольшим городом. Основная застройка пришлась на ранние советские годы. На роль главного архитектора власти пригласили из Ленинграда Александра Таманяна, и именно он во многом определил современный облик города. Благодаря Таманяну планировка центральной части Еревана напоминает европейские образцы: кольцо, окружающее центр, и ровная сетка улиц внутри него. Он же придумал две главные архитектурные доминанты центра — монументальную площадь Республики и площадь Свободы с Театром оперы и балета.

В процессе реализации плана Таманяна почти всю историческую застройку снесли — теперь увидеть, как выглядел Ереван до начала XX века, можно только на старых фотографиях (например, в Музее истории Еревана или на сайте hinyerevan.com), на картинах Мартироса Сарьяна и Георгия Гюрджяна. Однако тем интереснее попробовать найти более старые слои и увидеть, как сквозь советские здания и активно появляющиеся современные многоэтажки проглядывают свидетельства прошлых эпох.

Сегодня центр Еревана (район Кентрон) — причудливая смесь архитектурных стилей, от неоклассицизма с национальными мотивами на площади Республики и достойных образцов сталинской архитектуры до современных многоэтажек (увы, в основном довольно безвкусных). Большинство зданий построено из туфа разных оттенков, но преобладает розовый, поэтому Ереван часто называют розовым городом.

Скромнее представлен в городе русско-имперский слой: здания конца XIX — начала XX века, построенные из черного, красного, оранжевого туфа в стиле, называемом кавказским ампиром; в основном они сосредоточены в районе улиц Абовяна и Арами. В 1920–1950-е годы активно застраивался малый центр, в основном в стиле армянской неоклассики, изобретенной Таманяном и его последователями. Лучшие ее образцы — на проспекте Маштоца и Кольцевом бульваре. В районе улицы Вардананц можно найти конструктивистские здания, и совсем изредка в городе попадаются архитектурные диковинки типа бывшего персидского консульства на улице Анрапетутян. Ну и, конечно, в Ереване множество памятников архитектуры советского модернизма, среди которых немало выдающихся образцов: старый терминал аэропорта Звартноц, здание бывшего кинотеатра «Россия», летний зал кинотеатра «Москва», Дом шахмат, Спортивно-концертный комплекс (СКК) имени Карена Демирчяна, станции метро «Площадь Республики» и «Еритасардакан».

Если изучать город в хронологическом плане, первым делом стоит отправиться на холм Арин Берд, где расположены руины крепости Эребуни. Крепость заложил царь Аргишти I в те давние времена, когда на месте современной Армении находилось государство Урарту. Археологи нашли здесь каменную плиту, на которой указана дата основания крепости — 782 год до нашей эры. Современное название города восходит как раз к топониму «Эребуни». В ясный (и не очень жаркий) день прогулка по руинам крепости будет очень приятной — вокруг много зелени, а сверху открываются виды на город, но лучше воздержаться от походов сюда в разгар летней жары. У входа на территорию Эребуни находится одноименный музей, среди экспонатов клинописные таблички эпохи Урарту, статуэтки урартских богов, предметы быта.

Свидетельств средневековой эпохи в Ереване практически не осталось. Едва ли не единственные памятники того времени — крошечная церковь Катогике XII–XIII веков на улице Абовяна, рядом с которой построена большая новая церковь, и церковь Сурб Зоравор, затерянная во дворах между улицами Туманяна, Сарьяна и Пушкина. Последнюю советские власти собирались снести, и спасти ее удалось лишь благодаря заступничеству художника Мартироса Сарьяна, жившего в доме неподалеку и любившего изображать ее на своих картинах.

Еще одно свидетельство средневекового прошлого — руины храма Звартноц недалеко от ереванского аэропорта (который именно в честь храма получил свое название). «Храм бдящих ангелов» был построен в 640–650 годах и разрушен землетрясением в X веке. В Звартноц лучше всего ехать в ясный день — отсюда открывается отличный вид на Арарат.

В османо-персидский период в городе появилось множество мечетей. Из них сохранилась лишь одна — Голубая мечеть на проспекте Маштоца, построенная в 1766 году. Сидя в ее тихом дворике, можно попытаться представить, как выглядел город на рубеже XIX–XX веков, когда мечетей здесь было столько же, сколько церквей — и те, и другие снесла советская власть, задумавшая полностью перепридумать Ереван и сделать его городом с европейской планировкой. К османо-персидскому периоду также относятся дома со стрельчатыми окнами и остатки персидской мечети 1687 года в Конде, внутри которой сегодня живут потомки бежавших от геноцида из Турции армян.

Кстати, именно в Конде можно найти много живых свидетельств прошлого. Это один из самых старых непрерывно обитаемых районов города, здесь сохранилось больше всего старых зданий, правда, большинство из них в упадочном состоянии. Большинство зданий относятся к XVII веку. Район живет своей жизнью, которая, как кажется, совершенно не пересекается с жизнью центра. Прогулка здесь — удовольствие особого рода и понравится далеко не всем, однако хотя бы раз стоит подняться по крутым лестницам, уходящим вверх от улицы Сарьяна, и погулять по запутанному лабиринту улиц. Архитектурная доминанта Конда — церковь Сурб Ованес XV века, а напротив нее, на улице Прошяна, находится знаменитая стена, один из памятников архитектуры советского модернизма.

Споры о судьбах Конда ведутся давно, власти периодически заявляют о планах снести старые здания. Со стороны кажется, что реставрировать район слишком сложно и экономически нецелесообразно. А пока судьба Конда остается туманной, местные жители пытаются вдохнуть сюда новую жизнь. Один из таких проектов — Kond Gallery — придумал ереванский стрит-арт-художник Серег Навасардян, чьи узнаваемые граффити можно найти и в других районах города. Благодаря Kond Gallery в Конде не только появилось множество граффити, но и стали проходить концерты, кинопоказы и другие мероприятия, благодаря которым в старый район потянулась креативная молодежь.

Особенно контрастно Конд смотрится в сравнении с оживленной улицей Сарьяна со множеством винных баров и модных ресторанчиков, которая служит границей между центром и старым районом. Впрочем, улицу Сарьяна облагородили всего несколько лет назад — раньше на ней были магазины техники и компьютерные салоны, а сейчас это одна из самых модных точек города. Некоторые даже зовут ее ереванским Сохо. Улица получила свое название в честь Мартироса Сарьяна, одного из основателей национальной школы армянской советской живописи. Долгие годы художник, непревзойденный колорист, жил в доме на этой улице, в котором сейчас находится его музей. А в нескольких шагах от музея, на пересечении улиц Сарьяна и Московян, можно увидеть мурал с одной из узнаваемых работ художника.

Улица Сарьяна, усеянная винными барами и модными ресторанами, приведет вас на Каскад — в самое сердце города и, пожалуй, главное его место силы. На аллее перед Каскадом назначают встречи и местные, и туристы, гуляют семьи с детьми, а на террасах кафе, где по вечерам невозможно найти свободный столик, ереванцы и гости города пьют кофе или вино. Здесь всегда оживленно и как будто каждый день праздник. Каскад начали строить в 1970-е годы, и, помимо декоративной, он должен был выполнять еще одну важную функцию: соединять центр и жилые районы города, расположенные наверху. Как это часто бывает, финансирование кончилось в самый неподходящий момент, и строение так и не было достроено.

Внутри Каскада расположен Центр искусств, где выставлены произведения из частной коллекции Джерарда Левона Гафесчяна, американского предпринимателя армянского происхождения. Скульптуры на аллее перед Каскадом, среди которых выделяются работы колумбийца Фернандо Ботеро, — тоже часть коллекции. Еще больше работ выставлено внутри — вдоль эскалаторов, по которым можно подняться на самый верх. Не пропустите двери, ведущие в выставочные залы справа: в одном из них экспонируется монументальная фреска Григора Ханджяна, в другом — скульптурное панно «Давид Сасунский» работы Арташеса Овсепяна. Еще здесь бывают неплохие временные выставки, а на первом этаже располагается сувенирный магазин.

Поднимаясь на Каскад, рассмотрите скульптуры и декоративные детали на каждом ярусе. Сверху открывается тот самый вид на город и Арарат, который вы видели на открытках. Лучший вариант — это прийти сюда встречать закат с бутылкой вина, наблюдая за оживленной жизнью города внизу и, если повезет, любуясь видом на Арарат (гору видно не всегда, все зависит от погоды).

От Каскада уходит застроенный особняками проспект Маршала Баграмяна, ведущий из центра в район Комитаса. Это одна из самых красивых улиц города. Кстати, ее не было в плане Александра Таманяна; ее спроектировал позже другой архитектор, Марк Григорян. На проспекте находятся университет, несколько школ и посольств, Академия наук, здания Союза писателей и Союза архитекторов, дом-музей Арама Хачатуряна, здание Национальной ассамблеи и резиденция премьер-министра. На этом же проспекте, около станции метро «Маршал Баграмян», находится один из самых уютных и благоустроенных парков Еревана — парк Влюбленных.

В последнее время, кажется, современность в Ереване берет верх над прошлым. Сюда приезжает все больше туристов, и город постепенно приобретает лоск. В центре активно ведется многоэтажная застройка. Например, Северный проспект, прорубленный через старый центр. Ради него снесли немало исторических зданий, и это весомая причина для многих местных жителей не любить эту улицу. Новые здания в центре Еревана зачастую не вписываются в ткань города. Тем не менее интересно наблюдать, как сквозь долгую историю прорастает современность. Сейчас в Ереване активно идет строительство, и, возможно, уже через несколько лет облик города безвозвратно изменится.

Куда пойти

Национальная галерея расположена в самом центре города, на площади Республики. В экспозиции есть и русские художники, и немного западных мастеров (Джорджоне, Тициан, Тинторетто и некоторые другие), но, конечно, самое интересное здесь — обширная коллекция армянского искусства IV—XX вв., более 700 экспонатов: работы Мартироса Сарьяна, Вардгеса Суренянца, Акопа Коджояна, Акопа Акопяна, Георгия Якулова и многих других. В экспозиции также представлены достоверные копии средневековых фресок и миниатюр, выполненные группой армянских художников. Большинство средневековых фресок Армении утрачены, так что фактически это единственное место, где можно их увидеть.

В одном здании с Национальной галереей находится Музей истории Армении. Если вы интересуетесь историей, обязательно возьмите здесь экскурсию, чтобы узнать про Великую Армению времен царя Тиграна и 12 столиц.

Атмосфера в доме-музее Мартироса Сарьяна, расположенном на улице, еще при жизни названной в честь художника, почти домашняя — кажется, что краски на мольберте в мастерской еще не высохли. Во многом эта атмосфера — заслуга директора музея — родной внучки художника Рузанны Сарьян и главного куратора — еще одной внучки, Софи Сарьян. Мартирос Сарьян — один из самых важных армянских художников, он стоял у истоков национальной школы армянской советской живописи. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества в мастерских Серова и Коровина, участвовал в выставках объединений «Голубая роза», «Союз русских художников», «Мир искусства», «Четыре искусства». Работы Сарьяна необыкновенно самобытные; кажется, что он выразил в них саму суть Армении. Его пейзажи безукоризненны. Не менее интересны ранние акварели со сказочными мотивами и картины, написанные во время путешествий по Египту, Ирану и Турции.

Дом, в котором расположился Музей Сергея Параджанова, начали строить при жизни художника. Не все знают, что Параджанов не только снимал кино, но и занимался живописью и скульптурой. Его необыкновенный дар — превращать в предмет искусства все, к чему он прикасался. Например, многие коллажи он создавал из самых простых подручных средств, а во время тюремного заключения рисовал шариковой ручкой на спичечных коробках. Директор музея Завен Саркисян близко дружил с Параджановым, поэтому обязательно берите экскурсию — узнаете много нового.

Театр оперы и балета имени Александра Спендиарова находится в самом центре города, в здании, построенном Александром Таманяном. Здание окружает небольшой сквер, в центре которого находится Лебединое озеро, а вокруг — многочисленные кафе. Если вы любите балет, сходите на одну из постановок на музыку Арама Хачатуряна — «Гаяне», «Спартак» или «Маскарад», если предпочитаете оперу — берите билеты на «Ануш», сюжет которой основан на поэме Ованеса Туманяна.

Мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян в 1915 году, находится на одноименном холме. Вдоль всей стелы высотой 44 м от основания до вершины тянется глубокий разлом, разделяющий ее на две части, что символизирует расколотый армянский народ, меньшая часть которого живет в Армении, а большая — за границей. Здесь же находится Музей-институт геноцида армян. Это очень грустное, но очень важное для понимания истории Армении место. Каждый год 24 апреля тысячи людей собираются в парке отдать дань почтения жертвам геноцида.

Как добраться

Вариантов добраться до Армении множество: в Ереван летают «Аэрофлот», S7, Utair, Nordwind, и это тот редкий случай, когда даже у главного национального перевозчика практически круглый год адекватные цены на билеты. Альтернативный вариант — прилететь «Победой» во второй по величине город Армении Гюмри. «Победа» предоставляет пассажирам трансфер до Еревана, время в пути — примерно два часа. Если решите потратить день на знакомство с Гюмри, посмотрите старые церкви на площади Вардананц, историческую улицу Абовяна, загляните в знаменитую старую мужскую парикмахерскую, сходите в музей скульптора Сергея Меркурова и в галерею сестер Мариам и Ерануи Асламазян и обязательно поужинайте в рыбном ресторане Cherkezi Dzor.

Где жить

Grand Hotel Yerevan — исторический отель, в котором в свое время останавливались Осип Мандельштам и другие именитые гости города. В советское время отель назывался «Интурист» и был местом встречи богемы, а поэт Егише Чаренц прожил в отеле несколько лет вместе с семьей.

Messier 53 — максимально близкий к концепту бутик-отеля вариант проживания недалеко от площади Республики, чуть в стороне от малого центра.

Radisson Blu — стильный и элегантный отель с хорошим сервисом, но до центра придется ездить на такси.

Ibis Yerevan Center — комфортные номера по разумным ценам в самом центре города.

The Alexander — самый роскошный отель города для приверженцев сегмента luxury.

Читать далее на РБК